Bonjour,
Sur la notice tout en anglais de Safari, il est annoncé un temps de pose de 120 minutes. Le maladroit que je suis a tranformé ces 2 heures en 2 jours (mais il faisait froid).
Voici le déroulement du montage.
1. Nettoyer l'aile et le dessous d'aile (j'ai été un peu mesquin sur cette phase et l'ai regretté par la suite
).
2. Déposer le filtre à air et le boitier du filtre à air. Là, les choses se corsent car c'est plein de fils et autres durits. Par contre, il est inutile d'enlever à ce stade les 3 vis de 6 (clé de 10) qui tiennent le coude qui relie le boitier à la sortie d'aile. La vis la plus proche du radiateur est inaccessible mais devient parfaitement accessible lorsque le boitier est enlevé (et le boitier n'est pas solidaire de ce coude, ce que j'ignorais encore hier matin).
3.Une fois le boitier à air déposé, (plein de vis partout, dont 3 dessous l'aile), vous accédez alors très aisément aux 3 vis du coude de l'aile évoqué ci-dessus. A démonter également. Ce coude ne sera pas remonté donc poubelle (ou fonds du garage ce qui revient au même avec le temps :) )
4. Démonter maintenant la garniture de dessous d'aile. Ici, c'est plein de vis crucformes et de clips (qui s'enlève étonnament facilement, pour des clips). Démonter aussi la bavette en caoutchouc qui relie le demi pare choc avant à l'intérieur de l'aile. Quand tout ceci est enlevé, on voit parfaitement le conduit d'air intérieur à l'aile d'origine. A ce stade, inutile de l'enlever pour s'économiser le démontage de l'aile : de toute façon, nous n'y couperons pas donc attendre d'avoir démonté cette aile (gauche, pour les distraits
)
5. Placer sur l'aile non démonté le gabarit fourni par Safari. Il est parfait et on le fixe avec du chaterton (la couleur importe peu mais un assortiment avec la teinte de votre y61 sera cependant à respecter, ceci dans un souci évident d'esthétisme
).
6. Le gabarit en place, attaquer la phase où le retour en arrière n'est plus possible : le perçage. Par prudence et souci d'éviter le rippage, j'ai percé avec une petite sans fils un avant trou de 3 mm (à peine), après avoir mis un coup de poinçon. Il y a 5 trous à faire. Les 3 de 8 (j'ai fait au final de 8,5 dont un ovalisé à la lime ronde) qui fixent le snork sur l'aile et les 2 autres servant au centrage de la scie cloche de 95 mm.
Les avant-trous fait, retirer le gabarit et le chaterton, sauf si la couleur vous plait vraiment et attaquer à la scie cloche.
Au passage, j'en profite ici pour remercier un généreux membre d'un forum voisin et ami qui m'a fourni le précieux outil. Donc on attaque (avec un peu d'appréhension :( )
Lunettes de protection et gants indispensables car les copeaux métalliques volent bien 
Ensuite le deuxième trou : plus délicat car on a pris confiance avec le 1er et c'est là qu'on se relache, trop parfois mais sans gravité pour moi, ouf
Voici donc les 2 trous avant tronçonnage (on voit bien la boulette à Baloo, là
)
7. Puis le tronçonnage
8. Par le trou ovale ainsi fait, on peut maintenant oter la mousse visible sur la gauche dudit trou. Pour celà, couper à la pince le collier risland puis tirer.
On peut alors insérer la pièce principale du snorkel pour la présenter avec les trous et parfaire au besoins les 3 de fixation. Ceci fait, on prendra alors les repère pour la fixation de la patte de goutière (le montant du pare brise). avant trou de petit diamètre pour un diamètre final de 7 mm (pas moins, j'ai essayé 6,5 pour voir mais impossible).
9. Tous les trous de notre y61 sont maintenant fait. On peut alors les protéger à l'antirouille qui aura le temps de sécher pendant qu'on passera à la suite.
10. La suite, ben c'est le démontage de l'aile. Très facile en théorie, très chiant en réalité car il y a plein de vis cachées (mais consolons-nous car ces vis là ne sont pas les pires
)
Dans la série des cachées ou chiantes, il vous faut des doigts de fée si vous ne vouler pas aussi démonter la plaque au niveau des essuie-glace. Coup de chance, j'avais une fée sous la main, d'ailleurs la voici :
Sous un autre angle, pour ceux qui ne l'aurait pas bien reconnue (j'ai mis un e, car c'est une fée)
A la clé plate de 10 et en soulevant un peu la tole des essuie-glace, on finit par y arriver !
Il faut aussi démonter le cache plastique de bas de portière :
Et il y a encore 2 vis plus en dessous mais très accessible, si le nettoyage a été un peu plus complet que le mien (l'aile avant va loin derrière, en bas !!!) t aussi une dans l'ouverture de la portière (gaffe à la clé plate et la peinture par l'ouverture de la porte)
Pareil vers l'avant. Il faut démonter le clignotant avant (et celui de renvoi d'aile que j'oubliais). Pour ça, la notice est bien expliquée. Une vis entre clignotant et phare et une tige juste derrière à soulever. Ensuite, ne pas hésiter à tirer fermement car c'est clipsé et dure mais promis, ça vient.
Là, on découvre d'autres vis, toujours de 6 (clé de 10).
11. Quand tout est dévissé, ça bouge mais pas partout alors on vérifie ne pas avoir oublié des vis (y en a partout) et si c'est ok, on tire : c'est collé au mastic à certain endroit que l'on voit donc levier avec tournevis pour décoller, et hop, plus d'aile.
12. Sur la photo, je suis déjà à la phase de repose mais la pièce d'origine nissan de conduit d'air est alors hyperfacile à enlever car très accessible. Direction poubelle avec le coude de tout à l'heure (ou le fonds de la grange)
13. On passe à la phase de remontage avec d'abord le coude. Attention, piège ! Il y a 6 rondelles de 6 mm fournies avec le snork et je sais maintenant à quoi elle serve. Elles sont destinées à décaller le coude vars le moteur afin d'augmenter la pression dudit coude contre la boite à air. Vous vous en doutez, je vais devoir les monter le week end prochain
Vient ensuite la pose des manchons :
14. Après, repose de l'aile.
14bis. Montage des inserts en plstiques dans la goutière avec un maillet mais attention, le montant se tortille assez bien.
15. Montage du snorkel.
16. Raccordement au manchon (c'est un peu délicat : j'ai viré la roue pour plus de commodité mais le froid m'a pas aidé. Avec 10° de mieux, le cauoutchouc doit être plus souple.
17. Repose de la boite à air et du filtre à air.
Inséré le 17/01/2005 : boucher le petit trou présent dans la boite à air si vous voulez une étanchéïté parfaite (c'est le but recherché) ! J'avais un dernier bouche trou en caoutchouc qui convenait parfaitement mais un point de silicone complété au besoin d'une vis peut aussi bien convenir.
18. On enlève tous les outils qui traînent partout.
19. Et on poste avant qu'une mauvaise manip n'efface tout
voici la suite et j'espère fin, de ce montage.
Ben oui, souvenez vous, j'avais oublié les rondelles que voici et qui s'intercallent entre l'aile et le coude qui vient se coller à la boite à air :
Donc redémontage de la boite à air (la seconde fois, ça va beaucoup plus vite ) et j'en profite pour vous montrer le trou à boucher (bouché ici). Désolé c'est pas très net
Ainsi que la mousse de contact avec le coude que j'ai virée car source d'entrée d'eau à mon avis :
Ensuite remontage avec du joint bleu (j'avais que ça sous la main mais ça devrait le faire), tartiné abondamment, y compris une fois la boite à air reposée.
Voilà, après un temps de séchage exagérément prudent (24 heures), je lance le moteur pour tester l'étanchéïté en le faisant caller avec la main pour boucher le snorkel : c'est étanche
PS : on trouve chez les marchands de bricolage des cartouche de joint silicone auto et marine de couleur noir, suffisant pour l'usage que l'on cherche ici (le joint bleu mécanique était ce que j'avais sous la main, mais inutilement luxeux et moche en couleur, quoique là où c'est placé, on le voit pas beaucoup :| :D )
Bon montage à tous
Voilà. Ce reportage et le montage ont été réalisés par "Robert" et Baloo.
Mention spéciale à Neeoon pour le prêt de sa scie cloche.
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petit papa Noel j'ai ete bien sage cette année et je me verrais bien à la place de l'ours 
T'a essayé la dance de la pluie ?
